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第一章 概述

教学目的与要求

通过学习了解服装工业生产的特点和工业样板的重要作用;了解工业样板制作要求。

重点难点

重点:如何制作标准、规范的工业样板

难点:1、实样板的分类及作用

2、面料缩率的测试和缩率在样板中的加放。

教学方式手段及使用教具

以课堂讲授为主,结合相关服装实例进行讲解。

作业布置

1、制作工业样板应该注意什么?

2、找一块面料,进行缩率测试。

课后小结

制作工业样板需要非常认真的态度,我们要严格按照要求进行制作,服装工业样板直接关系到企业生产能否顺利进行。


板书设计

二、 业样板的分类和特点 B工艺样板

(一)工业样板的分类 1.修正样板

A裁剪样板(毛样板) 2.定位样板

1.面料样板 3.定型样板

2.里布样板

3.粘衬样板

4.填充物样板


导入新课:

因为服装工业化生产的成衣面对的是众多的消费着,而人的体型又不尽相同,有高有矮,有胖有瘦,因此同一款式的服装需要不同的规格才能满足不同体型的消费者。所以对成衣化工业生产来说,需要同一款式却规格不同的系列样板。如果这些规格都通过制板的方式来实现的话,会造成服装结构的不一致,另外效率也不高,所以企业在制作系列样板时都采用推档技术,作为服装专业人员必须掌握这门技术。

教学过程:

一、 课程介绍

1、 推档的概念:服装工业推板是工业制板的一部分,它是以中间规格的标准纸样作为基准,兼顾各个规格或号型系列之间的关系,进行科学地计算,正确合理的分配尺寸,绘制出各规格或号型系列样板的方法。在服装生产企业中,通称推板,也称放码、推档。

2、 推档的方法:手工推档的方法有制图法直接推档法。在服装企业中基本采用直接推档法,在本次课程中将作为重点来练习。

二、 本课程学习的目的和方法

通过理论和实例的分析,达到学以致用的目的,能结合款式和客户的具体要求,采用合理的公式和数据,进行推档熟练操作。

学习方法:一是理论联系实际,重在实践。二是要多看,多思,多想。

第一章 概论

一、服装工业化生产的特点

1、服装工业化生产和门装的区别

对象不同:门装是针对个别体型进行分析和研究的,属单裁单做的范畴;而服装工业样板研究的对象是大众化的人,具有普遍性的特点。

操作方式不同:门装是由一个人独立操作,可以省略制板的过程,直接在面料上画样。工业化生产是由许多部门共同完成的,这就要求服装工业制板详细、规范准确,各部门尽可能配合默契。

在服装生产中,一般有技术科、裁剪部门,生产部门,后整理部门等组成。

技术科负责提供合乎款式要求(样衣和效果图)、面料要求(缩率,到顺毛,对格)、规格尺寸、工艺要求的工业样板;

裁剪部门负责排板、画样、铺料、开刀;

生产部门负责裁片缝制;

后整理部门负责锁眼、钉扣、整烫、包装。

以上所有部门都和工业样板息息相关,所以说工业样板在生产过程中是贯穿始终的,是服装生产顺利与否的先决条件,是保质保量进行生产的保证。

2、服装企业常用术语及概念

成衣:服装生产商根据标准号型而生产的批量成品服装,是相对与门装店里定做的服装而出现的一个概念。

板:即样板,分净样板和毛样板。

母板:是指推板用的标准板型。

样:一般指样衣。样衣的制作、修改与确认是批量生产前的必要环节。

传样:指企业为保证大货生产的顺利进行,在大批量投产前,按正常流水工序先制作少量的服装成品(20-100件不等),其目的是检验大货的可操作性。

驳样:是指拷贝某服装款式。

二、工业样板的分类和特点

(一)工业样板的分类

A、裁剪样板(毛样板)

给裁剪车间排料、画样用,用后交技术部门存档。

包括:面料纸样、粘扑纸样、里布纸样、填充物纸样等。

B、工艺纸样(车工样板,缝纫样板)

主要用于缝制加工过程和后整理环节中,通过它可以使服装加工顺利进行,保证产品规格一致,提高产品质量。

修正纸样:校正裁片用,比如整片粘扑的裁片或者须对格、对条的服装。

定位纸样:有净样和毛样之分。

半成品用毛样——主要用于不宜钻眼的面料,一般取自裁剪样板的某一局部。

成品用净样——如锁眼、钉扣样板。

定型纸样:净样板,用于控制某些部件的形状,如领子、口袋、挂面。腰等。

要求:不允许有误差,用无缩率的硬纸板做,有些可以用砂纸做(不会移动)。

(二)工业样板的特点

1、缩率

在做工业样板时要注意成衣尺寸不等于打样规格,因为面料在受到水、湿热或外力的影响下,会产生收缩,其伸缩程度就是缩率。有砂洗缩率、缩水率、热缩率和缝制缩率等。解决办法:做样衣(用实测的办法)或者面料试样。

缩率的测试

采样:在布匹的头部或尾部除去1米左右,然后取50cm长的面料,除去布边1-2cm,因为布边的张力和中间的张力有差异,会影响其准确性,针织面料应除去10cm。

测试:如图。在样布经纬向量取一定的长度,做出记号,然后进行测试。假设测试前的长度为L1,测试后的长度为L2,那么缩率为L1-L2/L1*100%。

缩率的加放:如面料的经向缩率为2%,成品规格的衣长为72cm,那么样板的衣长为72*1.02=73.44cm。(要求学生进行计算)

注意:经向的缩率在长度上加放,纬向的缩率在围度上加放。

2、纸样的缝份加放及图示说明较为严格。

3、实样多,限制成衣的小规格,工业化程度越高实样越多。

4、制图要求高,面、里、扑等所有样板都有严格要求。

5、样板系列化,工业样板要进行推档。

三、纸样的放缝、标记及文字标识

(一)放缝 一般情况下,服装结构制图是净样,在制作样板时,应先依照结构图净样轮廓线将其逐片拷贝下来,然后按各净样线加放缝份、贴边。

1. 有样衣参照样衣。

2. 根据缝型加放缝份 缝型不同对于缝份的要求也不相同,缝份的大小一般为1cm,但不同的缝型缝份的加放也不一样。

缉明线:缝份大于明线宽度0.2-0.5cm(根据面料厚薄)。

包缝:后片0.7-0.85cm,前片1.5-1.85cm。

弧线:0.6-0.8cm。

3.根据面料加放缝份 面料的质地有厚有薄,有松有紧。质地疏松的面料在裁剪和缝纫时容易脱散,因此在放缝时应略多放。厚的面料应多放。

4.根据工艺要求来加放缝份

如:后裤片的后缝部位在腰口处放2-2.5cm,在臀围处放1cm。

须装拉链的款式,装拉链的部位应比一般缝份稍宽。

上衣的背缝应比一般缝份稍宽,为1.5-2cm。

5.规则型折边的处理 规则型折边一般与衣片连接在一起,可以在净线的基础上直接加放,根据服装的款式和工艺要求不同,折边量的大小也不相同。凡是直线或者是接近于直线的折边,加放量可适当大些。凡是弧线折边,弧度越大折边的宽度越要适量减少。

6.不规则折边的处理

不规则折边的形状变化幅度比较大,不可能直接在衣片上加放折边,在这种情况下可以采用镶折边的工艺方法,即按照衣片的净线形状绘制折边,再和衣片缝合在一起。宽度以能容纳弧线的最大起伏量为原则,一般为4-5cm。

7.夹角的处理

服装中的每一条缝边要长度相等,在制图中等长边的处理比较容易做到,但加放缝份后因缝边两端的夹角不同而产生角度差。为确保相缝合的两个毛边长度相等,要分别将两条对应边的夹角修改成直角。如图。


夹角的处理

服装中有些部位如袖口、裤脚口等属于锥形,贴边反转后要和大身吻合,否则会造成折边不平服。如图。

(二)标记

是样板的重要组成部分,标记包括刀眼和钻眼。

1.刀眼,又叫剪口,刀口。

作用:

a确定缝份、折边的大小,特殊的缝份需要做刀眼,普通1cm不用打。须知道缝制先后顺序。

b定位,省位、褶位、袋位和拉链止口等

c对位,其位置和数量是根据服装缝制工艺要求确定的,一般设置在相缝合的两个衣片的对位点,如:绱袖对位点,绱领对位点,绱腰对位点等。对于一些较长的衣缝,也要分段设对位刀眼,避免在缝制中因拉伸而错位。另外,对有缝缩和归拔处理的缝份,要在缝缩的区间内根据缩量的大小分别在两个缝合边上打刀眼。

对位刀眼要注意垂直于净缝,刀眼的深度一般为0.5cm。

2.钻眼

作用:

a确定收省部位及省量。凡收省部位须分别在省尖、省中部位打钻眼,定出收省的位置,起止长度及省量的大小。

b确定袋位及其大小。

注意:钻眼位置一般比标准位置缩进0.3cm,避免缝合后露出锥眼而影响产品质量。如图。


钻眼的做法


(三)文字标识

形式主要有文字、数字、符号等,是工业样板所必须具备的,要求字迹清晰,标注规范。

裁剪样板上要标注的内容:

1.丝缕线 正反面标注

2.产品的型号或款号

3.样板类别 面、里、扑

4.样板名称 前片、后片、大袖。小袖等

5.规格 S M L XL XXL

6.左右片 不对称的裁片要标注

7.样板在排料时的块数

净样板上要标注的内容

1. 款号

2. 样板名称

3. 规格

4. 正反面

四、样板的校对

1. 型与效果图或样衣是否一致

2. 规格尺寸是否到位,缩率有无加放。

3. 样板的块数。

4. 结构校对(领和领圈,袖山弧线和袖窿弧线等)。

5. 刀眼是否对齐。

小结: 制作工业样板需要非常认真的态度,我们要严格按照要求进行制作,服装工业样板直接关系到企业生产能否顺利进行。

作业: 1、制作工业样板应该注意什么?

2、找一块面料,进行缩率测试。

2课时

授课章节

第二章 服装号型及档差

教学目的与要求

了解国家标准,行业标准,企业标准号型系列产生的依据

重点难点

规则档差和不规则档差在推档时的应用

教学方式手段及使用教具

以课堂讲授为主,结合相关服装企业定单进行讲解。

作业布置

课后小结


第二章 服装号型及档差

一、服装号型

1.号型的概念

号指的是身高,是我们设计和选购服装长度的依据,型指的是胸围,是我们设计和选购服装肥瘦的依据。

2.体型分类

国家标准根据人体(男子、女子)的胸围与腰围的差数,将体型分为四种类型,它的代号为Y、A、B和C。它的分类有利于成衣设计中胸腰围差数的合理使用,也为消费者在选购服装时提供了方便。

体型分类代号 Y A B C

男子体型

22-17

16-12

11-7

6-2

女子体型

24-19

18-14

13-9

8-4

3.号型表示

160/84A 160/68A

170/88A 170/76A

国家标准规定,服装的尺码标注不能简单的用S、M、L等这种模糊的尺码,一定要用号型来表示。消费者在购买服装时可以根据号型来确定这件衣服是不是适合自己。那么号型所表示的是什么内容呢,如160/84A这个号型,它所表示的内容为适用于身高158-162cm,胸围82-85cm,胸腰差在14-18cm的人穿着。

4.号型系列

在国家标准中,身高以5cm分档,分成7档。胸、腰围4cm、2cm分档,组成系列。身高与胸围、腰围搭配分别组成5.4、5.2号型系列。5.4系列常用于上装中,5.2系列常用于下装中。这样与四种体型代号搭配组成4个号型系列。

5.4Y 5.4A 5.4B 5.4C

5.2Y 5.2A 5.2B 5.2C

二、档差

档差是指某一款式同一部位相邻规格之差。

档差的来源:一是根据国家标准服装号型系列而制定的尺寸。二是客户提供生产该款服装的尺寸(多见于外销企业)。

档差有两种形式:一种是规则的,就是说每个部位的档差都是均匀的,另一种是不规则的,有些部位并档或者通码,一定要注意每档都要看仔细。

各部位分档数值

部位

中间体

5.4系列

5.2系列

身高

160

5

颈椎点高

136

4

坐姿颈椎点高

62.5

2

全臂长

50.5

1.5

腰围高

98

3

胸围

84

4

腰围

68

4

颈围

33.6

0.8

肩宽

39.4

1

臀围

90

3.2


课程

推档

授课班级、专业

服装设计

授课形式

讲授

授课时间

年 月 日 第 周

课时数

4课时

授课章节

第三章 纸样推放的原理及方法

教学目的与要求

掌握档差的科学计算和分配

推档的方法和一般步骤

重点难点

分割片较多的款式在推档时保证量的变化的同时也要保证型的统一

教学方式手段及使用教具

课堂讲解、推档示范

作业布置

制作1:4原型并推档

课后小结

服装工业推档是服装工业化生产过程中很重要的一项工作,有很强的技术性和科学性,计算、推导要求细致、科学、严谨。不同的企业推档的方法也有所不同,一般来说,外贸企业注重配合,就是说要根据客户所提供的产品规格来进行推档,每个部位的尺寸都要符合订单的要求,自己不能随意更改。内销企业在推档中更注重结构,在对基准板进行放大和缩小时,服装的“型”不能改变。

第三章 纸样推放的原理及方法

一 样板推放的目的

1.服装本身的多规格 在当今服装工业的社会化大生产,要求同一款式的服装按照多种规格或号型系列的要求组织生产,从而满足大多数消费者的需求。

2.保证服装的外型不变 采用推板技术能很好的把握各规格或号型系列变化的规律,使款型结构一致,

3.速度快 采用推板技术有利于提高制板的速度和质量,使生产和质量管理更科学,更规范,更容易控制。

二 样板推放的原理

推档的原理来自于几何相似型原理。但人体不同于几何图形,因此既要用相似型原理来控制“形”,又要按人体规律来满足“量”。

下面用女上装原型的分割来进一步阐述推板的原理。

原型的主要控制部位的公式:

前后胸围:B/4+2.5

背宽尺寸:B/6+4.5

胸宽尺寸:B/6+3

后领中点到胸围线尺寸:B/6+7

(一)原型的分割(图一)


图一

(二)原型放大、缩小量的位置及分量(图二)


三 样板推档的方法

1.直接推档法

特点:A、利用基准样板做曲线板,毛缝可直接用,速度快。

B、易产生误差,要求操作人员熟练。

C、对于分割线较多的款式,难度大,误差也会越大。

2.制图法 净缝推板,在同一张纸上推放。

特点:A、准确

B、图纸易保存

C、速度慢

D、适用于分割线较多的款式。

3.等分法 利用最大和最小码建立坐标,几个码分几份。

4.计算机放码

四 样板推档的一般步骤

(一)首先要选择和确定基准样板。

无论采用何种方法进行工业样板推档,首先要选择和确定基准样板,基准样板又称中间码纸样或封样纸样。是制板人员依据号型系列或订单上提供的各个规格码,选择具有代表性并能上下兼顾的规格作为基准,以此规格进行制板。

一般来说,基准样板采用中间规格,通常的规格有S、M、L、XL码等,在这四个规格中多选择M码作为标准中间码,S码规格以M码规格为基准进行缩小,L码规格以M码规格为基准进行放大,而XL码又在L码基础上放大,这是因为,目前推档的过程多数情况是由人工来完成,这或多或少会产生误差,选择中间规格的样板进行推档能尽量减小误差的产生,如果以最小规格去推放其余规格或以最大规格推缩其余规格,产生的误差相对来说会大些。

(二)在进行样板推档之前,先要对基准样板进行全面、细致的检查。如果基准样板不准确,不论推档运用的多么熟练,实际上也就没意义了。

(三)确定公共坐标线。

公共坐标线也常称作基准线,它是样板推放的基准,没有它各放码点的缩放数据就无法计算。在推档过程中公共坐标线有很多种选择,但坐标位置的确定直接影响操作的简繁,坐标线的合理制定能方便计算并能保证各规格样板的造型和结构相同。

选择公共坐标线有三个原则:

(一)易于计算;

(二)线条避免交叉,基准点尽量选择在衣片中间;

(三)尽量统一;

约定的常用基准线

上装

衣身

经向

前后中心线 胸宽线 背宽线

纬向

上平线 胸围线

衣袖

经向

袖中线

纬向

袖肥线

衣领

经向

领中线

纬向

领宽线

下装

裤装

经向

前后挺缝线 侧缝线

纬向

横裆线 上平线

裙装

经向

前后中线 侧缝线

纬向

上平线 臀围线

(四)推板的放缩约定

放大:远离基准线的方向;

缩小:接近基准线的方向。

(五)确定档差。档差是指某一款式同一部位相邻规格之差。

从事外贸生产的服装企业,服装规格一般由客户提供,客户在生产订单上会对服装各个部位、各个规格的尺寸有详细的规定,我们只要求出每个部位的档差就可以了。

档差有两种形式:一种是规则的,就是说每个部位的档差都是均匀的,另一种是不规则的,有些部位并档或者通码。如果规格中的档差是不规则的,一定要注意每档都要看仔细。

内销服装企业的服装规格有两种来源:一种是根据国家标准来制定规格,另外一种是企业根据自己的情况自己制定规格。


小结:服装工业推档是服装工业化生产过程中很重要的一项工作,有很强的技术性和科学性,计算、推导要求细致、科学、严谨。不同的企业推档的方法也有所不同,一般来说,外贸企业注重配合,就是说要根据客户所提供的产品规格来进行推档,每个部位的尺寸都要符合订单的要求,自己不能随意更改。内销企业在推档中更注重结构,在对基准板进行放大和缩小时,服装的“型”不能改变。


12课时

授课章节

第四章 典型款式的推档

第一节 裤装推档

教学目的与要求

掌握裤装的推档方法

重点难点

实样板制作及推档、后袋和后省的推档

教学方式手段及使用教具

课堂讲解结合实践示范

作业布置

制作全套1:1女西裤系列样板

课后小结


第四章 典型款式的推档

第一节 裤装推档

一、款式说明及规格尺寸

如图所示。男西裤,腰口装腰头,腰头上有6根裤带袢,裤子前片开门襟装拉链,前片腰口左右各设两个裥,后片腰左右各收两个省,左右各有一双嵌线的直横袋。前片侧缝斜插袋。


男西裤结构示意图

西裤成品规格 单位:cm

部位

165/74A

170/78A

175/82A

档差

腰围

76

80

84

4

臀围

105.2

108.4

111.6

3.2

裤长

102

104

106

2

立裆深

26.25

27

27.75

0.75

脚口

24.5

25

25.5

0.5

拉链长

16.5

17

17.5

0.5

腰宽

4

4

4

0

二、男西裤推档

基准线的确定:纵向的基准线为前后挺缝线,横向的基准线为横裆线。

(一)前片推档


男西裤前片推档图

各部位放缩值和放缩说明

A点:腰线和前裆线的交点,该点在纵向上的缩放量就是立裆深的档差,立裆深的档差是0.75cm,所以纵向每个号型缩放0.75cm。横向缩放腰围的肥度,腰围档差为4cm,前腰围的变化量就是腰围档差/4,为1cm,从挺缝线到A点的长度约占前腰围的2/5,所以在横向上的缩放量为1cm×2/5。为0.4cm。

B点:腰线和侧缝线的交点,纵向缩放立裆深档差0.75cm,横向缩放腰围档差,前腰围的变化量为1cm,因为A点已经缩放了0.4cm,所以每个号型缩放0.6cm。

C点:臀围线和前裆线的交点,该点在立裆深的三分之一处,在纵向缩放立裆深档差0.75cm的三分之一,为0.25cm。为使前中线的造型不变,横向缩放量同A点,为0.4cm。

D点:臀围线和侧缝线的交点,纵向缩放0.25cm,同C点。横向缩放臀围档差,臀围档差是3.2cm,前臀围的变化量为臀围档差的四分之一,为0.8cm,因为C点已经缩放了0.4cm,所以在横向上每个号型缩放0.4cm。

E点:横裆线和侧缝线的交点,该点在横向坐标线横裆线上,纵向不缩放。为使侧缝线的造型不变,横向缩放0.4cm,同D点。

F点:前裆大点,纵向不缩放。因为挺缝线平分EF线,所以横向缩放0.4cm,同E点。

G点和H点:脚口,纵向缩放裤长变化量,裤长档差为2cm,因为横裆线以上已经缩放了0.75cm,所以纵向每个号型缩放1.25cm,横向缩放脚口变化量,脚口档差为1cm,每个号型缩放0. 5cm。

I点和J点:中裆线,横裆线到中裆线的长度约占横裆线到裤长线长度的2/5,所以纵向每个号型缩放1.25cm×2/5=0.5cm。横向缩放0. 5cm,同脚口。

K点:前褶,纵向缩放立裆深档差,为0.75cm,横向不缩放。

L点:前锥行褶,纵向缩放立裆深档差,为0.75cm。横向缩放B点到挺缝线变化量的一半,为0.3cm。

M点:褶尖点,由于锥行褶的长度是腰臀深的3/4,那么,M点到臀围线的变化量就是1/4×0.5=0.125cm,臀围线在长度上已经变化了0.25cm,所以M点在纵向上缩放0.375cm。横向缩放0.3cm,同L点。

(二)后片推档

各部位放缩值和放缩说明:

A点:腰线和后裆线的交点,纵向缩放立裆深档差0.75cm。西裤后困势一般缩放0.15-0.2cm,这里横向缩放0.15cm。

B点:腰线和侧缝线的交点,纵向缩放0.75cm。横向缩放腰围差,后腰围档差为1cm,因为A点已经缩放了0.15cm,所以B点横向缩放0.85cm。

C点:臀围线和后裆线的交点,纵向缩放0.25cm。横向缩放0.15cm,同A点。

D点:臀围线和侧缝线的交点,纵向缩放0.25cm。横向缩放臀围变化量,后臀围档差为0.8cm,因为C点已经缩放了0.15cm,所以D点横向缩放0.65cm。

E点:后裆大点,纵向不缩放。后横裆的变化量为臀围差/4+臀围差/10,为1.12cm,因为挺缝线是基准线,所以E点横向缩放1.12/2=0.56cm。

F点:横裆线和侧缝线的交点,纵向不缩放,横向缩放0.56cm。

G点和H点:脚口,纵向缩放1.25cm。横向缩放0. 5cm,同前片。

I点和J点:中裆线,纵向缩放0.5cm。横向缩放0. 5cm。

下面分析西裤后袋推档:

一般来说,后袋的长度变化为0.5cm。

K点:后片省道长度不变,纵向缩放0.75cm。由于袋边距侧缝的位置基本不变,横向缩放0.85cm,同B点。

L点:纵向缩放0.75cm。横向缩放0.85-0.5=0.35cm。

M点:纵向缩放0.75cm,横向缩放0.85cm。同K点。

N点:纵向缩放0.75cm,横向缩放0.35cm。同L点。


男西裤后片推档图

(三)小部件推档

1.腰头推档 净样板推档,然后在净样板上放缝,做成毛样板。

通常腰头的宽度不变。长度的变化为腰围档差4cm。在推档时一边不动,长度在另一边缩放。各对位点的位置要根据裤片腰围的变化进行调整。

2.门、里襟推档

通常门、里襟的宽度不变。长度根据拉链长来变化。拉链档差为0.5。因为门、里襟下端的形状不能改变,所以只要在上端腰口处进行放缩。

3.侧袋布 袋布的长度和宽度的变化都为0.5。


袋布推档图 门、里襟推档图

腰头推档图


16课时

授课章节

第二节 男衬衫推档

教学目的与要求

掌握衬衫的推档方法

重点难点

实样板制作及推档、袖子推档

教学方式手段及使用教具

课堂讲解结合实践指导

作业布置

制作1:1衬衫系列样板

课后小结


第二节 男衬衫推档

一、款式说明及规格尺寸

本款是较典型的男衬衫,它主要由上领、领座、前片、过肩、后片、袖子和袖克夫构成。门襟采用折边的工艺,左前片有一胸袋,后片有两个活褶,袖口有大小袖衩。


男衬衫结构示意图


男衬衫成品规格尺寸 单位:cm

部位

165/84A

170/88A

175/92A

档差

衣长

78

80

82

2

胸围

108

112

116

4

肩宽

44.8

46

47.2

1.2

领大

38

39

40

1

袖长

56.5

58

59.5

1.5

袖克夫

24

25

26

1

纽扣间距

9.5

9.8

10.1

0.3

二、男衬衫推档

基准线的确定:衣片纵向的基准线为前后中心线,横向的基准线为胸围线。

(一)过肩推档

男衬衫的过肩在传统的裁剪制图中长度一般保持不变,在订单中对过肩的尺寸有要求的例外。

各部位放缩值和放缩说明:

A点和B点:后中线,因为过肩的长度不变,纵向不缩放。后中线是基准线,横向不缩放。

C点:横开领,纵向不缩放。横开领的计算公式为领围/5,领围档差为1cm,横向缩放1/5cm,为0.2cm。

D点:肩点,纵向不缩放。横向缩放肩宽档差/2,为0.6cm。

E点:纵向不缩放。横向缩放0.6cm,同D点。


过肩推档图

(二)后片推挡

各部位放缩值和放缩说明:

E′点:纵向缩放袖窿深变化量,袖窿深的计算公式为B/6+8.5,胸围档差为4,所以纵向缩放4/6≈0.7cm。横向缩放0.6cm,同E点。

B′点:纵向缩放0.7cm。横向不缩放。

F点:后胸围大,胸围线为基准线,纵向不缩放。横向缩放胸围档差/4,为1cm。

G点:后中线和胸围线的交点,是推档基点,纵向和横向都不缩放。

H点:下摆线和后中线交点,纵向缩放衣长变化量,衣长档差为2cm。胸围线以上已经缩放了0.7cm,纵向缩放1.3cm。横向不缩放。

I点:摆围,纵向缩放1.3cm。横向缩放1cm,同F点。


后片推档图

(三)前片推档

各部位放缩值和放缩说明:

A点:横开领,纵向缩放袖窿深变化量,为0.7cm。横向缩放横开领变化量,为0.2cm。

B点:直开领,直开领的变化量为0.2cm,所以该点纵向缩放0.7-0.2=0.5cm。横向不缩放。

C点:肩点,纵向缩放袖窿深变化量0.7cm。横向缩放肩宽档差/2,为0.6cm。

D点:前胸大,纵向不缩放。横向缩放胸围档差/4,为1cm。

E点:前中线和胸围线的交点,是推档基点,纵向和横向都不缩放。

F点:下摆线和前中线交点,纵向缩放1.3cm,横向不缩放。

G点:摆围,纵向缩放1.3cm。横向缩放1cm。

胸袋的长度变化量和宽度变化量都为0.5cm,各点变化如下:

H点:在纵向上相对于胸围线的大小不变,纵向不缩放。在横向上相对于前胸宽的大小不变,前胸宽变化了0.6cm,所以该点横向缩放0.6cm。

I点:纵向不缩放。横向缩放胸袋的宽度,为0.6-0.5=0.1cm。

J点:纵向缩放胸袋的长度,为0.5cm。横向缩放0.1cm,同I点。

K点:纵向缩放0.5cm。横向缩放0.6cm。

L点:胸袋的中点,纵向缩放0.5cm。横向缩放0.1+0.5/2=0.35cm。


前片推档图

(四)袖片推档

基准线的确定:纵向基准线为袖中线,横向基准线为袖肥线。

袖子推档的关键在于袖窿弧长和袖山弧长的吻合。

A点:袖山高点,袖山高的确定方法为AH/4。而AH长大致等于胸围/2。所以A点纵向缩放2/4=0.5cm。横向不缩放。

B点:前袖肥大点,纵向不缩放。在衬衫的制图中该点是根据AH长来确定的,为保证袖窿和袖山弧长吻合,在推档中也要采用这种方法。我们已经知道AH的档差为2cm。从缩放后的袖山点量取前AH长±1cm到袖肥线上,确定放大和缩小码的袖肥。

C点:后袖肥大点,方法同B点。

D点和E点:袖口,纵向缩放袖长变化,袖长档差为1.5cm,由于袖肥线以上已经变化了0.5cm,所以纵向缩放1cm。横向缩放袖口变化,袖口档差为1cm,所以横向各缩放0.5cm。

L点:袖衩,纵向缩放1cm。横向缩放0.5cm。

M点和N点:褶位,纵向缩放1cm。横向缩放0.5cm。同L点。


袖片推档图

(五)领子、门襟、袖克夫等小部件推档

领子、门襟、胸袋、袖克夫等小部件的推档都是净样板推档。

1.领子推档 领子的推档比较简单,一般采用放缩后领中线,由于领大档差为1cm,一半的领子放缩就是0.5cm。领宽通常不变。下领上的对位点缩放0.3cm。

2.门襟推档 通常门襟宽度不变,从前片的推档中可以得到门襟的长度变化是1.8。在推档时以领口弧线作为基准线。

扣位变化:纽扣间距档差为0.3,第一颗扣子的位置不变。

3.袖克夫推档 通常克夫的宽度不变,长度的变化量为1。在推档时一边不动,长度在另一边缩放。


领子推档图


小结:

第三节 男西服推档

教学目的与要求

掌握男西服推档方法

重点难点

驳头推档和西服袖推档

教学方式手段及使用教具

课堂讲解结合实践指导

作业布置

制作1:1男西服系列样板

课后小结


第三节 男西服推档

一、款式说明及尺寸规格

本款西装为平驳头,单排两扣,前下摆圆角,左前胸手巾袋一只,前片左右各设一只双嵌线袋且装袋盖,袖子为两片袖结构,袖口开衩钉三粒扣。图6-6-1是三开身男西服的结构示意图。


男西服结构示意图

男西服成品规格尺寸 单位:cm

部位

165/84A

170/88A

175/92A

档差

领大

38

39

40

1

衣长

70

72

74

2

肩宽

44.8

46

47.2

1.2

胸围

102

106

110

4

净腰围

70

74

78

4

净臀围

86

90

94

4

背长

41.25

42.5

43.75

1.25

袖长

58.5

60

61.5

1.5

袖口

14

14.5

15

0.5

二、男西服推档

(一)后中片推档

基准线的确定:纵向的基准线为后中线。横向的基准线为胸围线。

A点:后中点,纵向缩放袖窿深档差,根据男装原型袖窿深的计算公式:净胸围/6+8.5,胸围档差为4cm,所以A点纵向缩放4/6,为0.7cm。横向不缩放。

B点:侧颈点,纵向缩放0.7cm,同A点。横向缩放横开领差,由于领大档差为1cm,所以横向缩放领大差/5=0.2cm。

C点:肩点,纵向缩放0.7cm。横向缩放肩宽差/2,为0.6cm。

D点:后背宽,因为该点位于袖窿深的中点,纵向缩放袖窿深差/2,为0.35cm。横向缩放0.6cm,同肩点。

E点:后袖窿弧线和后片侧缝的交点,该点位于胸围线和背宽线的中点,而背宽线变化了0.35cm,所以E点纵向缩放0.17cm。横向缩放0.6cm,同D点。

F点:胸围线和后侧缝线的交点,纵向不缩放。横向缩放0.6cm。

F′点:胸围线和后中线的交点,推档的基点,是不动之点。

G点:腰节线和后侧缝线的交点,纵向缩放腰节的变化量。腰节档差为1.25cm,因为胸围线以上已经变化了0.7cm,所以G点纵向缩放0.55cm。横向缩放0.6cm,同F点。

G′点:后中线和腰节线的交点,纵向缩放0.55cm。横向不缩放。

H点:衣长线和后侧缝线的交点,纵向缩放衣长的变化量,衣长档差为2cm,因为胸围线以上已经变化了0.7cm,所以该点纵向缩放1.3cm。横向缩放0.6cm。

I点:衣长线和后中线的交点,纵向缩放1.3。横向不缩放。


后中片推档图

(二)前片推档

基准线的确定:纵向的基准线为胸宽线。横向的基准线为胸围线。

A点:肩点,纵向缩放袖窿深差0.7cm。横向不缩放,肩宽差全部在止口缩放。

B点:侧颈点,纵向缩放0.7cm。横向缩放肩宽差/2,由于横开领差为0.2cm,所以B点横向缩放0.6-0.2=0.4cm。

C点:领折点,纵向缩放直开领差,直开领变化为0.2cm,由于B点已经缩放了0.7cm,所以C点纵向缩放0.7-0.2=0.5cm。横向缩放0.4cm,同B点。

D点:驳口顶点,放缩值同C点。

E点:驳头宽,纵向缩放0.5cm,同C点。横向缩放有两种数据可以参考:一种是不考虑驳头的宽窄变化,横向缩放肩宽差/2,为0.6cm。如果要使驳头宽保持不变,,横向缩放0.4cm,同C点。

F点:胸围线和袖窿线的交点,纵向不缩放。该点距胸宽线的位置不变,所以横向不缩放。

G点:翻驳点,因为翻驳点在腰节线上,纵向放缩腰节变化量,为0.55cm。横向缩放0.6cm。

H点:门襟摆点,纵向缩放衣长的变化量,衣长档差为2cm,由于胸围线以上已经缩放了0.7cm,所以该点纵向缩放1.3cm。横向缩放0.6cm。

I点:腰节线和侧缝线的交点,纵向缩放0.55cm。横向不缩放。

J点:衣长线和侧缝线的交点,纵向缩放1.3cm。横向不缩放。

K点:手巾袋长度变化0.3cm。纵向不缩放,横向缩放0.3cm。

L点:省尖点,省尖点到手巾袋的位置不变,所以纵向不缩放。因为该点处于手巾袋的中部,所以横向缩放0.3/2=0.15cm。

M点:胸省,纵向缩放0.55cm。横向缩放0.15cm。

N点:大袋位,纵向放缩袋位的高低,西服袋位的确定方法为下摆线向上量取衣长/3,所以该点纵向缩放衣长差-袖窿深差-衣长差/3=0.64cm。

O点:大袋端点,纵向缩放0.64cm。横向缩放0.15cm。


前片推档图

(三)侧片推档

基准线的确定:纵向的基准线为前侧缝线,横向的基准线为胸围线。

A点:袖窿线和前侧缝线的交点,是推档的基点。

B点:胸围线和后侧缝线的交点,纵向不缩放。横向缩放胸围的变化量,每个号型的半胸围差是2cm,由于后片的胸围和前片的胸围各变化了0.6cm,所以B点横向缩放0.8cm。

C点:袖窿线和后侧缝线的交点,纵向缩放0.17cm,同后片的E点。横向缩放0.8cm。

D点:腰节线和后侧缝线的交点,纵向缩放0.55cm。横向缩放0.8cm。

E点:衣长线和后侧缝线的交点,纵向缩放1.3cm。横向缩放0.8cm。

F点:腰节线和前侧缝线的交点,纵向缩放0.55cm。横向不缩放。

G点:衣长线和前侧缝线的交点,纵向缩放1.3cm。横向不缩放。


侧片推档图

(四)大、小袖片推档

基准线的确定:纵向的基准线为内袖缝线,横向的基准线为袖肥线。

(1)大袖

A点:袖山点,纵向缩放袖山高度,西服的袖山高是根据袖窿深来确定的,基本上等于袖窿深×85%,由于袖窿深变化了0.7cm,所以A点纵向缩放0.6cm。通过西服袖子的制图我们知道,袖山点是从对位点U量取前袖窿上对位点到肩点的长度来确定,在推档中也要用这种方法。由于前袖窿的对位点到肩点的长度变化了0.7cm,从袖子的对位点U量取AU长±0.7cm到缩放后的袖山高。就会得到放大和缩小码的袖山点。

B点:袖山线和外袖线的交点,纵向缩放0.35cm,同后片的D点。横向的变化和袖山的确定方法一样。后片的CD长度变化了0.35cm,从缩放后的袖山高点量取CD长±0.35cm到纵向缩放后的B点,从而确定围度的变化。

C点:袖山和内袖缝的交点,纵向不缩放。横向不缩放。

D点:内袖缝和袖肘线的交点,纵向缩放0.55cm,同衣片腰节变化。横向不缩放。

E点:内袖缝和袖口线的交点,纵向缩放袖长差,袖长档差为1.5cm,由于袖肥线以上已经变化了0.6cm。所以该点纵向缩放0.9cm。横向不缩放。

F点:袖口大,纵向缩放0.9cm。横向缩放袖口档差0.5cm。

G点:袖衩,同F点。

(2)小袖

C点:同大袖的C点,纵向和横向都不缩放。

D点:同大袖的D点。纵向缩放0.55cm。横向不缩放。

E点:同大袖的E点。纵向缩放0.9cm,横向不缩放。

H点:小袖山弧线和外袖缝的交点,纵向缩放0.35cm。由于袖窿档差为2cm,在进行大袖推档时已经变化了0.7+0.35=1.05cm,采用大袖袖山点的推档方法,可以确定H点围度的变化。

F点:同大袖的F点。纵向缩放0.9cm。横向缩放0.5cm。

G点:同F点。


大袖片推档图


小袖片推档图


小结:

第四节 曲线型女套装推档

教学目的与要求

掌握八开身女上衣推档方法

重点难点

分割片推档的档差计算和分配

教学方式手段及使用教具

课堂讲解结合实践指导

作业布置

制作1:1女公主线上衣系列样板

课后小结

第四节 曲线型女套装推档

一、款式说明及尺寸规格

如图6-7-1所示,此款为单排扣,平驳领的公主线型女西服。前中钉扣三粒,左右各设一双嵌线口袋,并装袋盖。


女西装结构示意图


女西服成品规格尺寸 单位:cm

部位

155/80A

160/84A

165/88A

档差

领大

35

36

37

1

衣长

61

63

65

2

肩宽

38.8

40

41.2

1.2

胸围

92

96

100

4

腰围

76

80

84

4

背长

37

38

39

1

臀围

96

100

104

4

袖长

53.5

55

56.5

1.5

袖口

13.5

14

14.5

0.5

二、女西服推档

(一)后中片推档

后片基准线的确定:纵向的基准线为后中线,横向的基准线为胸围线。

各部位放缩值和放缩说明:

A点:后中点,纵向缩放袖窿深变化量,根据原型袖窿深的计算公式:净胸围/6+7,胸围档差为4cm,所以A点纵向缩放4/6,为0.7cm。横向不缩放。

B点:侧颈点,纵向缩放0.7cm,同A点。横向缩放横开领差,由于领大档差为1cm,所以横向缩放领大差/5=0.2cm。

C点:肩点,纵向缩放0.7cm。横向缩放肩宽差/2,为0.6cm。

D点:公主线和袖窿线的交点,因为该点大致位于袖窿深的中点,纵向缩放袖窿深差/2,为0.35cm。横向缩放0.6cm,同肩点。

E点:后中线和胸围线的交点,是推档的基点,是不动之点。

F点:公主线和胸围线的交点,纵向不缩放。横向缩放胸围档差,后胸围的变化量为1,由于该点大约位于胸围线的中点,横向缩放0.5cm。

G点:公主线和腰围线的交点,纵向缩放背长差,背长档差为1cm,由于胸围线以上已经变化了0.7cm,所以该点纵向缩放0.3cm。横向缩放0.5cm,同F点。

I点:衣长线和公主线的交点,纵向缩放衣长档差,衣长档差为2cm,由于胸围线以上已经变化了0.7cm,所以该点纵向缩放1.3cm。横向缩放0.5cm。

J点:后中线和腰围线的交点,纵向缩放0.3cm。横向不缩放。

L点:后中线和衣长线的交点,纵向缩放1.3cm。横向不缩放。

(二)后侧片推档

D点:该点对应后中片的D点,纵向缩放0.35cm。横向缩放0.6cm。

F点:纵向不缩放。横向缩放0.5cm。

G点:纵向缩放0.3cm。横向缩放0.5cm。

I点:纵向缩放1.3cm,横向缩放0.5cm。

M点:侧缝线和胸围线的交点,纵向不缩放。横向缩放后胸围档差1cm,

N点:侧缝线和腰围线的交点,纵向缩放0.3cm。横向缩放1cm,同M点。

P点:侧缝线和衣长线的交点,纵向缩放1.3cm。横向缩放1cm。


后中片、后侧片推档图

(三)前中片推档

前片基准线的确定:纵向基准线为胸宽线,横向基准线为胸围线。

A点:肩点,纵向缩放袖窿深差0.7cm。横向不缩放,肩宽差全部在止口缩放。

B点:侧颈点,纵向缩放0.7cm。横向缩放肩宽差/2,由于横开领差为0.2cm,所以B点横向缩放0.6-0.2=0.4cm。

C点:领折点,纵向缩放直开领差,直开领变化为0.2cm,由于B点已经缩放了0.7cm,所以C点纵向缩放0.7-0.2=0.5cm。横向缩放0.4cm,同B点。

D点:驳口顶点,放缩值同C点。

E点:驳头宽,纵向缩放0.5cm,同C点。横向缩放根据不同的要求有两种方法可以选择:一种是不考虑驳头的宽窄变化,横向缩放肩宽差/2,为0.6cm。如果要使驳头宽保持不变,,横向缩放0.4cm,同C点。

E′点:装领点,缩放值同E点。

F点:翻驳点,因为翻驳点在胸围线附近,胸围线是基准线,纵向不缩放。横向缩放0.6cm。

G点:腰节线和止口线的交点,纵向缩放0.3cm。横向缩放0.6cm。

I点:衣长线和止口线的交点,纵向缩放1.3cm。横向缩放0.6cm。

K点:袖窿线和公主线的交点,该点纵向缩放量和它在袖窿的位置有关,本款K点位置大致在袖窿深的中点,所以纵向缩放0.7/2=0.35cm。因为胸宽线是坐标线,横向不缩放。

L点:公主线和胸围线的交点,纵向不缩放。横向不缩放。

M点:公主线和腰围线的交点,纵向缩放0.3cm。横向不缩放。

O点:公主线和衣长线的交点,纵向缩放1.3cm。横向不缩放。

(四)前侧片推档

K点:对应前中的K点,纵向缩放0.35cm。横向不缩放。

L点:对应前中的L点,纵向不缩放。横向不缩放。

M点:对应前中的M点,纵向缩放0.3cm。横向不缩放。

N点:对应前中的N点,纵向缩放0.8cm。横向不缩放。

O点:对应前中的O点,纵向缩放1.3cm。横向不缩放。

P点:侧缝线和胸围线的交点,纵向不缩放。横向缩放胸围差,前胸围的变化量为1cm,由于前中已经缩放了0.6cm,所以该点横向缩放0.4cm。

Q点:侧缝线和腰围线的交点,纵向缩放0.3cm。横向缩放0.4cm。

S点:侧缝线和衣长线的交点,纵向缩放1.3cm。横向缩放0.4cm。


前中片、前侧片推档图

(五)袖片推档

基准线的确定:纵向的基准线为袖中线。横向的基准线为袖肥线。

(1)大袖

A点:袖山高,根据袖山高的计算公式:胸围/10+6.5,胸围档差为4cm,所以纵向缩放0.4cm。横向不缩放。

B点:袖山和内袖缝的交点,纵向不缩放。横向缩放袖肥变化量,在制图中袖肥的计算方法为胸围/5-2,所以袖肥档差为0.8cm,因为袖中线为基准线, B点横向缩放0.4cm。

C点:袖山和外袖缝的交点,由于该点基本位于袖山高的一半处,纵向缩放0.2cm。横向缩放0.4cm。

D点:内袖缝和袖肘线的交点,袖肘线位于袖长的中点,袖长的档差为1.5cm,则一半的变化量为0.75cm,由于袖肥线以上已经变化了0.4cm,所以D点纵向缩放0.35cm。横向缩放0.4cm,同B点。

E点:内袖缝和袖口线的交点,纵向缩放袖长差,袖长档差为1.5cm,由于在袖肥线以上已经变化了0.4cm,所以E点纵向缩放1.1cm。横向缩放0.4cm。

F点:袖口大点,纵向缩放1.1cm。横向缩放袖口变化量,袖口档差为0.5cm,由于E点已经变化了0.4cm,所以F点横向缩放0.1cm。

(2)小袖

B点:同大袖的B点。纵向不缩放。横向缩放0.4cm。

C点:同大袖的C点。纵向缩放0.2cm。横向缩放0.4cm。

D点:同大袖的D点。纵向缩放0.35cm。横向缩放0.4cm。

E点:同大袖的E点。纵向缩放1.1cm。横向缩放0.4cm。

F点:同大袖的F点。纵向缩放1.1cm。横向缩放0.1cm。


大、小袖片推档图

小结:


第五节 插肩袖男大衣推档

教学目的与要求

掌握插肩袖的推档方法

重点难点

插肩袖推档

教学方式手段及使用教具

课堂讲解结合实践指导

作业布置

制作1:1男插肩袖大衣系列样板

课后小结

第五节 插肩袖男大衣推档

一、款式说明及尺寸规格

本款为巴尔玛外套,它的主要特点是采用插肩袖结构。


男大衣结构示意图


男大衣成品规格尺寸 单位:cm

部位

165/84A

170/88A

175/92A

档差

衣长

108

110

112

2

胸围

114

118

122

4

肩宽

46.8

48

49.2

1.2

袖长

61.5

63

64.5

1.5

袖口

17

17.5

18

0.5

背长

41.25

42.5

43.75

1.25

领大

45

46

47

1

二、男大衣推档

(一)后片推档

基准线的确定:纵向的基准线为后背宽线。横向的基准线为胸围线。

A点:后中点,纵向缩放袖窿深档差,根据男装原型袖窿深的计算公式:净胸围/6+8.5,胸围档差为4cm,所以A点纵向缩放4/6,为0.7cm。横向缩放肩宽差/2,为0.6cm。

B点:后领口弧线和插肩袖分割线的交点,纵向缩放0.7cm。因为横开领档差为0.2cm,横向缩放0.6-0.2=0.4cm。

C点:插肩袖分割线和侧缝线的交点,纵向不缩放。横向缩放胸围差,由于后中已经变化了0.6cm,所以C点横向缩放0.4 cm。

D点:侧缝线和腰节线的交点,纵向缩放背长差,背长档差为1.25cm。由于胸围线以上已经变化了0.7cm,所以该点纵向缩放1.25-0.7=0.55cm。横向缩放0.4cm。

E点:衣长线和侧缝线的交点,纵向缩放衣长差,衣长档差为2cm,胸围线以上已经缩放了0.7cm,所以E点纵向缩放1.3cm。横向缩放0.4cm。

F点:衣长线和后中线的交点,纵向缩放1.3cm。横向缩放0.6cm

后开衩G点:纵向缩放0.55cm,同腰节。横向缩放0.6cm。

H点:腰节线和后中线的交点,纵向缩放0.55cm。横向缩放0.6cm。

I点:胸围线和后中线的交点,纵向不缩放。横向缩放0.6cm。


男大衣后片推档图

(二)前片推档

基准线的确定:纵向的基准线为胸宽线,横向的基准线为胸围线。

B点:前领口弧线和插肩袖分割线的交点,纵向缩放0.7cm。横向缩放0.4cm。同后片B点。

A点:前中点,由于直开领档差为0.2cm,所以纵向缩放0.5cm。横向缩放0.6cm。

C点:插肩袖分割线和侧缝线的交点,纵向不缩放。横向缩放0.4cm。

D点:腰节线和侧缝线的交点,纵向缩放0.55cm。横向缩放0.4cm。

E点:侧缝线和衣长线的交点,纵向缩放1.3cm。横向缩放0.4cm。

F点:前中线和衣长线的交点,纵向缩放1.3cm。横向缩放0.6cm。

G点:前中线和腰节线的交点,纵向缩放0.55cm。横向缩放0.6cm。

K点:袋位,由于袋位和腰节线有关,纵向缩放同腰节,为0.55cm。横向不缩放。

袋长,一般来说,口袋的长度变化为0.5cm。斜度保持不变。


男大衣前片推档图

(三)插肩袖推档

基准线:纵向对应大身的胸背宽线,横向为袖肥线。

A点:后领口弧线和插肩袖分割线的交点,纵向缩放0.9cm(袖山档差0.5加小肩档差0.4)。横向缩放0.4cm,同衣片B点。

B点:侧颈点,纵向缩放0.9cm。横向缩放0.4cm。

C点:肩点,纵向缩放0.5cm。横向缩放0.4cm。

D点:袖中线和袖肥线的交点,纵向不缩放。横向缩放0.4cm。

E点:袖长,袖长档差为1.5cm,由于C点已经变化了0.5cm,所以该点纵向缩放1cm。横向缩放0.4cm。

F点:袖口大,纵向缩放1cm。横向缩放0.1cm。

G点:纵向不缩放,横向缩放0.4cm。同后衣片C点。


前后插肩袖推档图

小结:

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